Par une journée venteuse d’automne, les douces collines à l’extérieur de Rome ont préparé le terrain pour un rassemblement improbable. Producteurs de laine, créateurs, militants et même mannequin, actrice et agricultrice Isabella Rossellini et sa fille se sont réunis dans la ferme d’Ilaria Venturini Fendi — non pas pour célébrer le plus haut niveau de la mode, mais pour la repenser entièrement.
“C’est difficile de produire de la laine en Italie”, a déclaré Fendi, qui élève 600 moutons dans son agritourisme, ou ferme d’hôtes en activité, à la périphérie de la capitale. “C’est devenu un déchet. Vous ne pouvez plus faire toute la chaîne. Nous devons changer d’idées, commencer à remodeler les économies.”
En Europe et en Amérique du Nord, le tableau est sombre : la laine – une fibre biodégradable résistante à l’eau et au feu qui régule naturellement la température corporelle – est souvent brûlée ou jetée parce que les coûts de transformation dépassent les rendements.
C’est pourquoi Fendi organisait le premier World Hope Forum, un réseau qui s’engage à prouver que la production de laine peut être locale, éthique et circulaire.
Du gaspillage à la valeur
Fendi connaît le luxe de l’intérieur. Fille cadette d’une célèbre famille de mode italienne, elle a quitté l’entreprise il y a des années pour fonder Carmina Campus – « les champs du chant » – une marque fondée sur la réutilisation et la régénération.
Le rassemblement a lieu quelques mois seulement avant le lancement de l’Année internationale des parcours et des pasteurs de l’ONU, en 2026, soulignant l’urgence de protéger les cultures d’élevage traditionnelles et les fibres naturelles – et un mois avant la première réunion du Groupe de discussion de l’UE sur les moyens innovants et durables d’aider les agriculteurs à revitaliser la chaîne de valeur européenne de la laine.
Parmi les experts présents figurait Blátnaid Gallagher, fondateur de la Galway Wool Co-op en Irlande, qui fait revivre la laine irlandaise indigène – presque effacée par les importations asiatiques moins chères souvent vendues comme irlandaises – et qui a remporté un prix de l’UE pour le renforcement des communautés rurales. L’objectif de Gallagher au sein de l’UE est de faire pression pour des réglementations plus claires sur l’origine des fibres dans toute l’Europe.
« Nous espérons que l’UE donnera au consommateur la possibilité de savoir où pousse réellement la fibre », a déclaré Gallagher. « Alors peut-être pourrons-nous réduire notre dépendance à l’égard de la monoculture de laine en provenance de Chine qui finit dans des produits patrimoniaux à travers l’Europe et mieux soutenir les agriculteurs. »
Son optimisme est partagé par la designer canadienne basée aux Pays-Bas Cynthia Hathaway, qui fait campagne pour attirer l’attention sur les cultures pastorales européennes.
À travers sa Marche de la laine – à la fois protestation et pèlerinage – elle mène des « marches douces » avec des moutons dans les villes, une forme d’activisme lent pour mettre en valeur la valeur écologique et culturelle de la laine.
“Transhumance “La migration saisonnière des troupeaux – est l’une des solutions climatiques les plus anciennes dont nous disposons”, a déclaré Hathaway. Sa prochaine marche, prévue pour début 2026, s’étendra sur plusieurs jours et se terminera à Bruxelles où auront lieu les discussions politiques de l’UE sur les éleveurs et la production durable de fibres.
Gallagher dit qu’elle pense que le monde est sur le point de revenir aux fibres naturelles – mais elle et d’autres ici préviennent que davantage de protections sont nécessaires pour les producteurs et les animaux.
Aujourd’hui, moins de 1% des fibres textiles mondiales proviennent de la laine. Ce déclin a entraîné la quasi-disparition des opérations locales de transformation de la laine en Europe et en Amérique du Nord.
La production massive de laine en Chine, en Australie et dans d’autres pays a fait baisser les prix mondiaux, obligeant les usines européennes et nord-américaines à fermer leurs portes et laissant les petits producteurs incapables de rivaliser.
“Les agriculteurs reçoivent cinq centimes le kilo”, a déclaré Reina Ovinge, qui a quitté la mode rapide après 30 ans pour créer l’écurie Knit Wit aux Pays-Bas. “Dans les années 80, c’était 25 euros. La moitié de la laine européenne est inutilisée ou sous-développée.
La réponse d’Ovinge a été de construire sa propre micro-chaîne d’approvisionnement : tondre et trier à la ferme, puis envoyer la laine pour être lavée, filée et teinte, souvent à Biella – la plaque tournante de la laine italienne vieille de plusieurs siècles – avant de rapporter le fil à la maison pour le tricoter.
Le processus repose sur les efforts et la patience de la communauté, dit-elle, les commandes individuelles prenant environ quatre à cinq semaines.
«C’était comme ça avant», dit-elle. “C’est comme ça que nous ralentissons.”
Des fonds de « ralentissement » sont nécessaires par rapport aux investissements dans les startups
Isabella Rossellini et sa fille, Elettra Wiedemann, dirigent la ferme Mama de 28 acres à Brookhaven, dans l’État de New York. Ouverte il y a plus de dix ans, elle abrite aujourd’hui des moutons et des poulets patrimoniaux en voie de disparition et favorise la biodiversité grâce à la culture de légumes biologiques anciens.
Outre les cours de cuisine, les cercles de tricot et les séances d’artisanat dans la nature, une initiative est Farm to Fashion, un programme qui associe de jeunes créateurs à la laine patrimoniale de la ferme pour créer des pulls uniques.
“C’est la même chose avec le mouvement de la ferme à la table. Les gens se sont vraiment investis dans ce mouvement parce qu’ils ont réalisé lorsqu’ils ont acheté un concombre : je soutiens une ferme ou des terres et une beauté préservées”, a déclaré Wiedemann. « Toutes les choses qui aident une communauté à grandir. »
Wiedemann dit que l’une de ses réalisations dont elle est la plus fière est d’introduire le terme « de la ferme à la mode » dans Vogue et Women’s Wear Daily, où les jeunes créateurs le verront.
Pourtant, dit Rossellini, sans réduction des coûts de transformation et sans partenariat public-privé pour soutenir les producteurs, les articles Farm to Fashion ne peuvent rester qu’une entreprise à petite échelle.
“Si vous réussissez bien et avez une commande de 30 000 pulls, vous ne pourrez pas y parvenir en utilisant de la laine biologique. C’est un processus lent”, a déclaré Rossellini.
Le designer Philip Fimmano, qui a organisé l’événement du Forum mondial de l’espoir avec le prévisionniste néerlandais Li Edelkoort, souligne la nécessité d’un investissement patient et à long terme dans des initiatives comme celle-ci.
« Au lieu d’argent de démarrage, nous avons besoin d’argent de ralentissement », a-t-il déclaré.
Circulaire par conception
Pourtant, certains producteurs de laine se développent de manière durable, mais pas avec la laine vierge.
Matteo Mantellassi, PDG de Manteco, l’usine fondée par son grand-père en 1943 à Prato, dans le centre de l’Italie, estime que la laine recyclée peut rivaliser avec les fibres vierges les plus fines.
Le MWool de son entreprise est fabriqué à partir de vêtements post-consommation soigneusement sélectionnés, triés par couleur et remixés sans utilisation de colorants ni d’eau ajoutée, afin d’être à la fois traçables et circulaires. Selon l’entreprise, MWool génère 65,6 pour cent d’émissions de CO2 en moins que la laine vierge, tandis que ReviWool, une fibre récupérée lors du processus de peignage de la laine vierge, réduit les émissions jusqu’à 99,2 pour cent, en utilisant beaucoup moins d’eau et d’énergie.
“Jusqu’à il y a environ 20 ans, la laine recyclée était considérée comme bon marché”, a déclaré Mantellassi. « Maintenant, c’est beau et cela permet d’économiser de l’énergie, de l’eau et des produits chimiques. »
L’année dernière, Manteco a traité 68 000 kilogrammes de chutes provenant de producteurs de vêtements, remportant ainsi le prix du projet climatique de l’année. Il a commencé à travailler avec le Parlement européen sur une politique textile durable, en plaidant pour une taxe carbone sur les produits à forte empreinte carbone et environnementale afin d’augmenter leur prix.
“Nous devons éduquer les jeunes créateurs”, a déclaré Mantellassi. “Ils ne savent pas toujours quels tissus peuvent servir à quoi. Il faut ramener les connaissances au début de la chaîne.”
